Как дизайнерите стават креативни с цифрови презентации за пролетта на 2021 г.

2022 | Мода

Календарът за пролетта на 2021 г. може да протече както обикновено с няколко шоута на пистите, но многобройни марки поеха по дигиталния път, за да представят своите готови за носене колекции. Сезонът беше изпълнен с иновативни алтернативи на лични предавания, от интерактивна компютърна игра до разказващи късометражни филми - и дори пънк поетичен рецитал. Докато някои дизайнери все още провеждаха шоута на живо, много от бранша доказаха, че понякога специален видео формат може да бъде също толкова завладяващ. Вижте всички акценти по-долу.

Корените на Западното крайбрежие на AMIRI

Ръководител избра да представи колекцията си от пролетта на 2021 г. в Лос Анджелис за първи път, отдавайки почит на културните влияния на Западното крайбрежие, вплетени в марката с гордо завръщане у дома. С изглед към града в резиденцията на Джон Лотнър Sheats-Goldstein в Бевърли Хилс, презентацията рисува портрет на експресивния дух на Лос Анджелис: смели истории се разхождат из безгрижни конструкции, отразявайки поведение на комфорт и отдих на върха на рокендрола на етикета. Вълнени шинели, покрити с вдъхновени от 70-те години спортни облекла в неутрални нюанси и удари от светло синьо и наситено кафяво, докато структурираните блейзери и леките ризи с копчета осигуряват ярък контраст на пистата.



Колекция Michael Kors

Майкъл Корс беше сред многото големи дизайнери, които излязоха на седмицата на модата в Ню Йорк този сезон, като вместо това избраха да представят своята колекция от пролет 2021 по свое време чрез цифров формат. Последвалото шоу на пистата, което беше показано без гости, беше заснето в градината на общността на New York Restoration Project в Бронкс с участието на спектакъла на Карол Кинг 'Up On The Rooftop' от победителката на American Idol Саманта Диас. За колекцията Kors подчерта усещането за спокоен лукс, с отпуснати форми, завършени в занаятчийски текстури и земни нюанси.



Освен това марката пусна мини документален филм (видян по-горе), режисиран от Хейли Елизабет Андерсън, за да придружи витрината. 7-минутният клип излиза зад кулисите, за да улови любовта на дизайнера към Ню Йорк и вдъхновенията му през този сезон, като спокойствието на природата и градините, и включва камея от неговата приятелка Бет Мидлър, която основава NYRP през 1995 г.

Дебют на Givenchy на Matthew Williams

Вижте тази публикация в Instagram

толкова развълнувана и чест да започна това пътешествие с първата ми колекция @givenchyofficial



Публикация, споделена от Матю М Уилямс (@matthewmwilliams) на 4 октомври 2020 г. в 11:03 ч. PDT

Новият креативен директор на Givenchy, дизайнерът на ALYX Матю М. Уилямс, представи дебютната си колекция чрез лукбук, вместо с писта. „Уилямс“ Givenchy изкорени произхода си от мода за естетика, която е подривна и утилитарна. Използвайки огромен костюм и релефна кожа на влечуги, колекцията беше акцентирана с аксесоари, готови за улично облекло, като гумирани сандали, бейзболни шапки с рог на дявола и бижута с логото на унисекс.

Позоваванията на предишните дизайнери на марката също бяха направени навсякъде, като обувките с рог на ток отдадоха почит на Лий Маккуин и драпировката напомняха на самия Хуберт де Живанши. Като част от първата си колекция за френската модна къща, Уилямс се надява, че парчетата от колекцията - „парчета от пъзела“, както той ги спомена в изявление - ще донесат сила на техните носители.



„Намирате парчетата от пъзела за колекция, изграждайки го от символи и знаци, но никога не забравяйки реалността на човека, който ще го носи и ще го съживи“, каза Уилямс. 'Става въпрос за намирането на човечеството в лукс.'

Лунната олимпиада на Том Браун

Вижте тази публикация в Instagram

... факлата е запалена ... за да покафенят колекцията за жени и мъже пролет 2021. вижте пълния филм сега, линк в био. продукция: #drivestudios casting: #adamhindle hair: #brianfisher beauty: #homasafar #thombrowne # thombrowness21

скрий децата си скрий жена си автонастройка

Публикация, споделена от Том Браун (@thombrowneny) на 5 октомври 2020 г. в 11:21 ч. PDT

Последната колекция на Том Браун беше извън този свят - буквално. Модератор от иконата за впечатление Jordan Firstman, линията на Browne's Spring 2021 беше показана в очарователен видеоклип в Lunar Games of 2132 (помислете за много, много шикозна Олимпиада на Луната). Филмът документира пристигането на спортисти, когато те еднообразно пристигат на стадиона на Лунните игри, облечени в изцяло бял външен вид на Том Браун - включително шапки с широки периферии и златни авиатори.

В колекцията бяха представени преувеличените пропорции и драматични костюми на Браун, жилетки и пуловери, изработени от вълна, туид и кашмир, много украсени с неговите геометрични скици. Съобразявайки се с темата и афинитета на дизайнера към спортното облекло, имаше много атлетични препратки чрез броги, подобни на палци, тенис плисета и ръчно бродирани плувци. Финалът завърши с двойка идентично облечени модели, служещи като близнаци-факели, спускащи се от кремав космически кораб, оформен като Хектор (дакел и марков талисман на Браун), за да запалят факли на стадиона. Нека игрите започнат!

Интерактивна хотелска игра на Роджър Вивие

Вижте тази публикация в Instagram

Публикация, споделена от Роджър Вивие (@rogervivier) на 1 октомври 2020 г. в 6:02 ч. PDT

Презентациите на Роджър Вивие спечелиха репутация за своя интерактивен лагер, откакто Герардо Фелони започна да креативно ръководи марката през 2018 г. - и този сезон не беше по-различен, въпреки COVID-19. Вместо изпръскал шоурум, Фелони покани гостите да се разгледат в »Хотел Vivier Cinémathèque, „интерактивен моден филм с участието на не друг, а френската кинозвезда Изабел Юпер. В стаи с жанрова тематика като комедия, хорър и трилър зрителите могат да изиграят „бихте ли предпочели?“ игра за насочване на поведението на Юпер - независимо дали пие магически отвари или хвърля керамични котки на пода.

„Това е метафората да обясня моето виждане за женствеността, като използвам характера. Не просто тяло, не само лице, но и характер “, каза Фелони за колекцията. За пролетта тези предложения са под формата на кадифени кръстосани тела, велурени чанти, копринени помпи и гумирани сандали в оцветени в бижута нюанси на розово, синьо, зелено и лилаво - всички украсени с квадратния подпис на Vivier и кристалните катарами. Въпреки пандемията, очевидно е, че стилът на подпис на Фелони е също толкова смел и очарователен, както винаги.

Дрийс ван Нотен Dreamer Rave

Вижте тази публикация в Instagram

Публикация, споделена от Dries Van Noten (@driesvannoten) на 30 септември 2020 г. в 6:00 ч. PDT

За пролетта на 2021 г. Dries Van Noten играе с представите за поп арт и на открито. Дизайнерът е назначил Вивиан Сасен да заснеме най-новата си колекция - и първи сезон без шоу на пистата - която улови енергията на отдавна изгубена почивка чрез снимки, направени на плажа, под листни дървета през нощта и в празна стая, осветена от разноцветни, рейв-подобни светлини.

„Искахме да заобиколим красотата [която] предизвиква енергия - не такава, която да ви кара да мечтаете или да се задържате върху минали неща, което ви прави носталгични“, казва дизайнерът д Vogue . „Трябваше да те тласне към бъдещето, за да дадеш енергия.“

Всъщност, енергията импулсира през склонността на Ван Нотен към живи цветове, от океански блус и зелени до неонови жълти и наситени лилави. Чрез пищни рокли, остри костюми или приспособени бермуди - някои монохромни, други изпръскани с новите райета и многоцветни щампи на Noten - става ясно, че културата на WFH не е понижила настроението на един от най-артистичните дизайнери в бранша.

Поезия на поезия на Вивиен Уестууд

Вижте тази публикация в Instagram

Публикация, споделена от Вивиен Уестууд (@viviennewestwood) на 5 октомври 2020 г. в 5:01 ч. PDT

Вивиен Уестууд не е непозната за пънк сцената - в края на краищата тя практически го е измислила. За пролетта на 2021 г. съпругът й Андреас Кронталер проектира последната колекция за етикета „Андреас Кронталер“ за Вивиен Уестууд като ода на основни парчета преди началото на COVID-19. Въпреки това, все още се чувства особено навреме предвид текущото състояние на модната индустрия. Всички тъкани, използвани в колекцията, са рециклирани, органични и сертифицирани по FSC, а линията е показана в кратко онлайн видео.

валериана и градът на хиляда планети риана

Във филма на колекцията Уестууд и Кронталер - заедно с два модела - рецитират поезия от Уилям Шекспир, Ли Хо и дори стихотворение от самата Дама в бяла стая. Това послужи като опростен фон, където зрителите могат да се съсредоточат върху дрехите: тениска с череп, нощен халат и копринени и флорални рокли (със същия корсет, напомнящ емблематичните за Уестууд Сексът и цитът и рокля).

Акцентирана с флорални ботуши, шалове и извънгабаритни бижута, линията беше мирна ода за, както Kronthaler каза в изявление, „нашия модел за бъдещето“. Въпреки това, преувеличените прически, графичен грим и подривен стил - в края на краищата, Кронталер разтърсва мини рокля и ботуши на токчета, както и моделите - все още показват характерното отношение на Уестууд към езика.

Музикален видеоклип на Balenciaga’s Eighties

Вижте тази публикация в Instagram

Публикация, споделена от Balenciaga (@balenciaga) на 3 октомври 2020 г. в 3:30 ч. PDT

Balenciaga стана известен със своите интелигентни възгледи за модно съдържание при Demna Gvasalia. Този разказ продължи в a музикален клип демонстрира предварителната колекция на марката за лято 2021. Филмът, поставен на корицата на BFRND на „Слънчеви очила през нощта“ на Кори Харт, проследява поредица от модели за синхронизиране на устни, докато се разхождат по осветените от лампи улици в Париж, разхождат се по Сена и пътувайте през тъмни подземни тунели, докато група от тях се съберат заедно, тръгвайки към нощта.

Най-забележителното е, че един модел е облечен в огромен сив суичър, а на суичъра им е написано „Парижка седмица на модата“ с пикселизирани букви. Изглежда, че този поглед е особено коментарен Седмиците на модата са онлайн по време на пандемията . Като въплъщение на високата мода, какво по-анти-PFW от суичър? Нищо обаче не беше по-своевременно или свързано с прикачените файлове на модела към телефоните им, тъй като повечето ги превъртат през тях или ги карат на врата си на връзки през цялото видео.

Футуристичен флегетон на Рик Оуенс

Вижте тази публикация в Instagram

SS21 PHLEGETHON WOMENS, BACKSTAGE #RICKOWENS #RICKOWENSONLINE # RICKOWENSSS21

Публикация, споделена от RICK OWENS ONLINE (@rickowensonline) на 2 октомври 2020 г. в 7:59 ч. PDT

Рик Оуенс гледаше към бъдещето със своята колекция от пролетта на 2021 г. „Флегетон“. Никога, за да се отбягва от драмата, дизайнерът направи поредица от подобни на броня погледи, които изглеждаха направо m The Hunger Gam е или AEon Flux. „Изправени пред неволята, ние трябва да се държим нагоре“, каза дизайнерът Vogue .

'Phlegethon' е съставен от парчета, използващи най-смелите подписи на Owens. Единични рамене, асиметрични подгъви и дълги ръкави, покриващи ръката, присъстваха в почти всеки външен вид. Този сезон обаче се фокусира и върху горното облекло, като много модели носят жилетки или якета с преувеличени ръкави, които изглеждат едновременно утешителни и защитни. В комбинация с култовите любими ботуши на платформата на Оуенс и дългите маски за лице, както и нова палитра от розови и червени мехурчета, съпоставящи неговите неутрали, „Флегетон“ изглеждаше оптимистичен и футуристичен.

Модният шпионски трилър на Thebe Magugu

Вижте тази публикация в Instagram

Публикация, споделена от Thebe Magugu (@thebemagugu) на 1 октомври 2020 г. в 8:13 ч. PDT

В своята колекция от пролетта на 2021 г., озаглавена „Counter Intelligence“, Теба Магугу сподели историята на шпионската общност в родната си Южна Африка. Зададен на поредица от интервюта, направени от Магугу с бивши жени-шпиони, придружаващият филм за видеонаблюдение и тайно наблюдение изследва модели като тайни агенти, които нокаутират мъже в асансьори, разработват снимки в апартамент и се разхождат из улиците на строго секретни мисии .

„Нашата непосредствена картина на шпионите до голяма степен се информира от тяхното представяне в популярната култура - слаби, демонстративно скромни, модерни и отдалечени. Истината е, че шпионите са навсякъде около нас, те са нашите любими учители, приятели и членове на семейството “, каза дизайнерът в изявление. „Накара ме да се замисля - какво кара човек да извърши държавна измяна?“

Дамското облекло на Magugu в тази колекция обединяваше свободно течащи силуети със структурирани стилове, до голяма степен в палитра от сини и жълти с пуканки от фуксия и бяло. Плисирани асиметрични поли са съчетани с пуловери, плетени танкове и ръкавни ръкави, а принтираната риза и строго скроеното яке правят забележителни изяви. Мъжките му дрехи обаче също откраднаха шоуто с маслинени и индиго сини шорти, съчетани с широкополи шапки, идеални за шпионаж.

Филмът на Maison Margiela „Co-Ed“

Вижте тази публикация в Instagram

Публикация, споделена от Maison Margiela (@maisonmargiela) на 7 октомври 2020 г. в 2:30 ч. PDT

Този сезон Джон Галиано използва колекцията SS21 на Maison Margiela като втора част от своята S.W.A.L.K. Концепция (запечатана с целувка), представена за първи път по време на модния сезон AW20. Кадрите на видеоклипа „Co-Ed“ на Zoom на Galliano призовават разбиването на дизайнерските процеси и вдъхновения на колекцията, а процедурите на ателието за изработване на всичко - от разкъсани тренчкоти до най-новите обувки Tabi (прозрачни помпи и буци оксфорди), съставляват мнозинство. За да добавят творчески образи, те са осеяни с клипове, заснети от Ник Найт на модели, които се гърчат в локви, осветени от луната и танцуват тангото - основно влияние върху линията.

Костюми с преувеличени ревери, плетива от пренастроени дрехи и вечерни рокли от тюл изглеждат едновременно деконструирани и съчетани перфектно в палитра от червено, черно, сиво и бяло - едновременно недовършени и напълно завършени. Колекцията е подчертано съвместно усилие, представено в пълна прозрачност за всички, които могат да гледат.

Сюрреалистичният поглед на Schiaparelli

Вижте тази публикация в Instagram

На живо на Schiaparelli.com и IGTV SS21 RTW колекция от @danielroseberry, заснета на 21 Place Vendôme от @danielroseberry #Schiaparelli # SchiaparelliSS21

Публикация, споделена от Скиапарели (@schiaparelli) на 4 октомври 2020 г. в 3:05 ч. PDT

За третата колекция от готови за носене на Schiaparelli „Елементи на желанието“, Даниел Роузбъри се фокусира върху най-важното в гардероба. Въпреки че къщата на висшата мода е известна със своя драматичен усет, дизайнерът искаше да подчертае парчета като костюми, панталони и тренчкоти в палитра от черно, карамел и бяло.

Тези основни неща обаче далеч не са основни. Издигната от подписания сюрреализъм на Schiaparelli, колекцията е осеяна с детайли като емблематичния си омар и мотив на измервателна лента, както и украшения на бравата, носа и зърната. Допълнително подчертан от вирусните златни бижута на Roseberry - този сезон се фокусира върху покрития за пръсти, обемисти обеци, верижки колиета и метални маски за лице - и новата линия от остри кожени чанти на марката, „Elements“ е ода за миналото на Schiaparelli, настоящето на Roseberry и модата -трайно бъдеще.

lolo zouaï - високи до ниски ниски

Снимките са предоставени от Michael Kors Collection

Сродни статии в мрежата